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服装设计师如何做纸样的一看原因我也是服了
发布时间:2019-08-31 13:31 编辑:新万博

   

  在服装产品设计与研发过程中,设计师们常常苦恼于版师难以把握好自己心中理想的那个“型儿”,

  我们对版型要求精益求精是正确的,因为版型的品质优劣直接关系到产品的附加价值。

  同款设计的服装可以陈列在高档品牌店中加上一长串数字出售,也可以散落在地摊上任人随意丢来丢去。

  产生这个差别的原因是多重的,包含品牌知名度,面料、做工等,而服装的版型却是其中最为重要的一个原因。

  第二,就是我们自己懂版,版师提供的样衣没有达到自己理想的型儿,自己就动手调整一下,促进工作进度。

  否则,脾气再好的版师也不会长时间任你折腾,结果就是矛盾重重,最终以被老板炒掉你或者炒掉他而收场。

  在成衣类的服装公司中,80%的产品是依赖于平面制版完成的。平面制版易于掌握且“高效、准确、稳定”,能快速实现不同号型的纸样设计,适用于快节奏的服装流行文化,占据着主体的制版地位。

  作为初级设计师的你,了解并掌握平面制版技术也是提升设计师专业素养与职业高度的重要部分。

  服装制版是通过一定的方法,将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。一般而言,领、袖打版在服装整体制版打样中,技术含量最高,难度系数最大。从某种角度来说,领、袖打版的问题解决了,服装整个打版也就基本成功了。

  第一步,确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求,这是最重要的一步,在此基础上面进行下面的操作。

  第二步,根据第一步确定和顾客体型想符合的基型,首先根据服装款式确定服装的基型,比如是做群纸样就做出群基型,是上装纸样就做出上装基型。

  第二步,确定底图,首先分析新款式有什么样的要求,根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法:a、几何作图法;b、剪切法),最后达到新款式的要求。

  平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法,是运用最广泛的一种。其中以公式法和原型法为典型。

  根据服装款式要求,以人体尺寸和特点,运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。

  一般适用高级服装,把面料披在人体或模型上,借助各样工具在三维空间观察,直接感触面料裁剪出指定的服装实样。

  牛皮纸:将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间,也方便重复使用。

  腰围:在腰围最细位置水平围量一周的尺寸,儿童应在腰围线上用一条细绳做标记再测量。

  布纹:布料纹路有横、直、斜之分,经向为直纹,纬向为横纹,与横直纹都不平行的布纹称斜布纹,它具有最强的弹性。

  号型:号指人体身高,是设计和选购服装长短的依据,型指人体的胸围或腰围,是设计和选购服装肥瘦的依据。如成年女装标准体型M码号型是160/84A,160是指身高,84是指胸围,A是指标准体型。

  推尺:经过一定时间训练,能用放码尺或者直尺画出各种曲线和形状的一种服装制图技能。

  放码:又称服装推板,指服装在批量生产过程中,按照规定的尺寸绘制完成一套基础纸样后,再按照规定的号型尺寸将基础纸样进行放大或缩小,从而制作出一系列形状相似而号型尺寸各异的纸样。

  以上是服装纸样的一些基础知识,希望能帮助到零基础的朋友,更好的学习服装制图。

  后片肩省1/2转移到袖窿为松量,前片胸省的1/4留在袖窿为松量,余下为胸省。

  前后腰省根据个人腰围添加,前腰省向侧缝处移动3cm,后腰围线可以多增加松量,因为有系带。

  后臀围/2=H/4+1,前臀围/2=H/4+3。连接袖窿深点、腰点、臀围点画前后侧缝。

  腰节线cm画低腰分割线,侧缝画垂线连接低腰分割线。(作为裙片与衣片的分割处裁剪时要有弧度)

  按照打扮好的袖型拼上留一公分的缝缝,在缝缝处蹦上线。再将多余的地方剪掉。

  至于袖子留多长,我是留了45cm,正好是她手腕向上5厘米处,不显得累赘。

  缝出做V型腰带的两条布带,将缝缝劈开熨烫。两条布带做V型,中间缝缝。将缝合好后的缝缝剪短,包好缝合的时候不要露出来。

  缝腰带时切记要将尖部的缝缝放在衣片的中间位置,在沿着缝隙用缝纫机固定一下。

  后片也这么做,在封口处留下口子,编麻花辫塞入封口里缝合固定。这里用飘带呀松紧呀都行。

  剪长宽32cm、8cm的布两片做袖口。将五片袖带稍稍叠加一下,大概两厘米左右,袖口片留出缝缝就行。

  先缝正面,翻过来反面折叠超出正面折叠处一点,在正面缝隐线。封口处留口子,上20cm的松紧就行。在缝上封口。

  将自己设计图或创意想法,通过立体裁剪或平面制版的方式将样板实现出来以后,并通过自己的“双手”用喜欢的面料把衣服一针一线的做出来?

  仅仅学习基本缝纫,了解皮毛,而都更加偏重于创意设计、商业设计,或制版结构设计的方向。

  所以,大多数人有着创意的概念、会画漂亮的效果图,但是一谈到制作,就心颤,这也是众多设计师中非常普遍的现象。

  服装工艺是服装专业的必修课,是设计师需要了解并掌握的基础技能,虽然它不像效果图、立裁等课程那么引人注目,但是也的的确确非常重要。

  至于什么是公主线,这里简单说明一下,公主线是从肩部往下延的偏中间线条,是服装中的一种分割线,可以使两块衣片缝合起来,

  说回本节的款式,连衣裙是由四个裁片缝合而成,然后在下摆上添加褶边。前胸部有两个中间部分和两个侧面板,包含胸部曲线。后身也有两个中间靠背,中间有一个拉链,还有两个侧围,但它们更简单,因为没有太多的曲线需要处理。

  为了尽可能简单地复制这种外观,该图案被分解为使用您自己的胸围,腰围和髋部测量值的四个图案部分。虽然图案可以用纸制作,但建议使用平纹布制作,以便你可以将它们缝合在一起,试穿,并在切割成更好的面料之前进行调整。

  1、首先测量你肩宽,胸围,腰围,裤子线和臀围的部位尺寸,以及从下面的插图看你的肩膀到这些点中的每一个的距离。这些数据将被用于创建四个紧身胸衣的图案。第1块是正面的中心,第2块是正面的一面,第3块是背面的中心,第4块是背面的一面。你会最终与每个2做一个完整的紧身胸衣。

  使用测量数据来创建纸样。然后根据纸样进行裁剪。将花边和棉花几乎以半宽的方式折叠起来,并将纸样彼此相邻布置,以便每层下方都有两层织物。切割每个图案。还剪裁了一条裙子的长片。

  注意:如果您使用平纹细布,建议将四个紧身胸衣中的每一个缝合在一起,然后尝试紧身胸衣的一半。根据需要调整这些部分,然后将它们撕开以用作图案部分。

  3、为了创建后片,请将第3和第4部分对齐接缝,然后沿着中心缝为每组部分缝制。

  4、将前片放在后片上,将片4的两侧与片2的两侧对齐,并将织物的右侧接触并缝合在一起。对蕾丝面料重复步骤2-4。然后,你应该有一个完整的紧身衬里和蕾丝层,背部带有一个开口,用于拉链的连接位置。

  5、将衬里上的蕾丝层向外展开。将脖子折叠约1/2“并缝制,以使花边连接到衬里。

  6、把你的衣服翻过来,把后面的接缝折叠在2厘米以上,将它们熨平以创造一个整洁的边缘,展开织物,拉紧拉链,使拉链齿与两侧的折痕对齐。拉链使用隐形拉链上法。

  7、将衣服向里翻出来,并将拉链下方的接缝对齐。缝制一条直线,将连衣裙的底部连接到拉链缝处。

  8、接下来准备制作裙摆,请在每个裙子的长边上缝制一条宽松的直缝针迹,距离布料边缘约1/4“,不要倒缝这条缝线,同时抓住其中一条线织物并将其拉紧以制成皱褶,继续进行,直到褶皱的长度与每件衣服的底部相同。

  9、将蕾丝皱褶的缝边贴在连衣裙的底部,沿着约2厘米的固定边缘进行缝合,然后将褶皱的开口端缝合在一起。通过将边缘向上折叠1/4“两次来折皱衬里底部。

  服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品,因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成:

  1.服装结构:规格的搭配是否合理,不同的部位具有不同的规格搭配,还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整,不能一味的以静态的服装规格去衡量;

  3.服装工艺:不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等;

  不论是设计师、还是纸样师;不论是在企业、还是自己创业。你们才会比别人更优秀,做出来的款比别人漂亮,而且还更有效率。面对国内服装行业激烈的竞争,你们只有提高自己的实力,找准自己的核心竞争力。也就是说,别人会的,你比别人做得好,别人不会的,你会。也只有这样你们才能在这个行业立于不败之地!

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  在师资上,象限的立裁老师具有良好的人文艺术素质和设计造型功底,同时在教学的系统性、全面性、教学进度的把控以及训练方法、帮助学生修正调版和引导创意等方面,我们博采国内外院校和知名教师的特点,同时在教学中不断地改进,形成有象限特色并且被行业内一致认可和学习的平面制版以及立体裁剪教学体系。

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